高价并非等同于高转化率。以“看看”为例，其美妆系列在2019年一经推出，一支口红定价高达480元，引发了广泛的嘲讽，称其为“抢钱”。然而，凭借“高定彩妆”的独特概念和62道精制工序，成功地将品牌经典红色口红打造成了一种社交货币，首年在中国市场就狂揽了4.2亿美元的销售额。同属一集团的Marc却未能如此幸运，2013年其美妆产品线定价混乱，眼影盘价格从48美元跳升至98美元，渠道管理失控，官网、丝芙兰和免税店陷入混乱竞争，最终导致库存堆积如山，足以堆成埃菲尔铁塔一般高，而到了2019年，他不得不黯然离场，亏损高达43%的投资额。

LV的这一策略意图明显：通过定价机制来筛选出真正的忠实拥趸，因为持有“老花”包的消费者与购买2000至5000元香水的顾客，很可能属于同一群体。

总裁兼首席执行官 ，图片来源：

品牌总裁及首席执行官指出：“随着商业模式的自然发展，我们开启了全新的美妆品类。这一举措源于我们对品质、配方以及创新的细致考量。我们旨在通过拓展这一新领域，更好地满足顾客的需求，为日常生活增添乐趣，同时展现品牌的创新创意和深厚文化底蕴。”

中国市场是否愿意为LV美妆产品买单？

尽管LV在亚太地区的香水业务已连续八个季度实现了两位数的增长，然而，在美妆市场竞争中面临的挑战却显得尤为激烈：

Pat在2019年邮轮秀中呈现的火焰般妆容，其图片来源于Le，具体为Le所提供。

成分党VS品牌力：

在“早C晚A”成为主流的中国护肤品市场，仅仅依靠品牌标志是无法再吸引消费者的。Dior的烈艳蓝金唇膏之所以能持续热销十年，是因为它将#999正红色与婚礼现场紧密相连，甚至创造出了“新嫁娘必备色彩”的神秘概念。资生堂旗下的北美网红品牌醉象，因坚持“成分纯净”的形象，拒绝改变明星精华产品的粘稠质感，最终导致在中国市场遭受重创——消费者纷纷指责，使得其在三年内被迫关店，市场份额跌至不到0.3%。

爆品周期缩短：

YSL的小金条其使用寿命由原先的36个月缩短至18个月，面对这样的“快闪”潮流，LV能否跟上脚步呢？然而，它却另辟蹊径，将口红膏体设计成独特的建筑纹理，价格直接上涨了40%，在小红书上，众多用户纷纷晒出照片，表示对这款口红爱不释手。

本土化悖论：

爱马仕的腮红盘在中国市场大受欢迎，这得益于他们深入浅出地讲述了“丝巾调色盘”的传奇故事；然而，当年将青花瓷生硬地融入彩妆产品，却遭到了“文化挪用”的指责。LV手握两张王牌——一方面，他们投资了20亿在上海建立了研发中心，致力于研发适合亚洲人肤质的尖端科技；另一方面，海南免税店成为了他们吸引年轻消费者的理想试验田。

A/W 2019，Pat 化妆

在抖音平台上，口红销售成为了一种现象级的爆款，单日曝光量高达1.2亿次；而香水则重新激发了年轻人对这个“奶奶牌”的兴趣。奢侈品美妆领域早已超越了单纯的“销售产品”阶段。LV所面临的真正挑战，是在流量盛宴中维护奢侈品的独特魅力。YSL的案例就在眼前：方管口红从爆款迅速转变为过气产品，仅用了一年半的时间，如今只能依靠与明星合作来维持生命力。那些选择走小众路线的品牌，凭借“无人区玫瑰”这类充满神秘色彩的香评，竟然将产品溢价提升到了极致。